Sniper puska tuningról kezdőknek és haladóknak konyhanyelven, nagyvonalakban
Ez a bejegyzés az olcsó, rugós sznájper puskákról szól és arról, miért kell kicserélni a belét. Ilyen pl a WELL, JG, Cyma, Specna Arms, AGM, KOER stb olcsó ~60€-tól induló termékei.
FONTOS tudni, hogy nem mindegyik olcsó modellhez lesz alkatrész. Szóval nem árt utánanézni mibe fogod önteni a pénzt. A cikk azoknak szól, akik már megvettek vagy épp nézegetnek egy ilyet.
(Az A&K S24-ről most nem lesz szó!)
A sniperkedés nem tartozik az olcsón űzhető szerepkörök közé. 100e ft alatt nem lesz jó puska. A BB pedig relatíve drága.
Játékszempotból pedig továbbra is érvényesek, a sniper FAQ-ok örök igazságai.
A legtöbb régebbi játékos sem alkalmas rá.
Hiába a videójátékokból jövő fíling, amivel lelki szemeid előtt te vagy a pálya ura, a valóság más. Emiatt ez az a szerepkör, ami a legkevesebb sikerélményt fogja nyújtani.
Nézz szét az adás-vételben, nem véletlenül hirdetnek rengeteg sznájper puskát.
Hogy a klasszikust idézzem, hogy valami hasonlít egy mesterlövész puskára attól még nem az.
Manapság azonban nem nehéz találni a fentebb említettek közül olyat, ami gyárilag erős, 400 fps felett, akár 500 fps körüli lő. Attól, hogy valami "erős" még nem lesz alkalmas pontosan célbajuttatni egy akármilyen bogyót.
Az alkatrészek élettartamára sincs jó hatással egy bika rugó.
Miért?
Mert ezeknél az olcsó puskáknál a gyári belső gyenge anyagokból készül. A hop up rendszer pedig hanyagul kialakított és összeszerelt. Orrán-száján tud ömleni a levegő és a gyári gumik nem alkalmasak a nehéz bb-k megpörgetésére és "pontos" célbajuttatására.
A másik legfontosabb elem a BB. 25-ös, olcsó BB-vel nem fogsz tudni nagyobb távokon operálni. Ha az erőben rejlő (MASZ szerint 600fps) potenciált ki akarjuk használni 0,40+g-os bogyóra lesz szükség a lőtáv és a pontosság "kimaxolásához". Ehhez kell a strapabíró belső, hogy bírja a rugó okozta megterhelést. A jó hop up rendszer, ami hatékonyan meg tudja pörgetni és pályára állítani a nehéz BB-t. És nem utolsó sorban egy nem széthullott külső, ami pontosan egyben tudja tartani a belsőt. Egy már meneteit elvesztett, lityi-lötyiző, viharvert külső a homokra épített várral egyenértékű. Ezért mindig óvatosan kell neki esni a dolgoknak.
Nézzük meg, hogy bika rugó mellé mit és miért kell cserélni!
Elsütőszerkezet:
Ez tartja meg a rugó erejét, amíg fel van húzva. Szerkezetileg két fontos komponense van. Az egyik a rugókitámasztó, ami felhúzott állapotban a rugóvezetőt tartja. A másik a dugattyúakasztó, ami pedig elölről fogja meg a dugattyú végét. Mindkettőnek erős anyagból kell lennie, hogy hosszútávon bírja. Általában a gyári alkatrész spiáterből van, ami egy törékeny, rideg, javíthatatlan anyag. Néhány esetben vasból készülttel is találkozhatunk gyári felállásban, ráadásul 90°-os verzióban -ami jobban bírja a nagy rugót-, viszont még így sem elég, hogy hosszútávon jól szuperáljon a hozzápárosított műanyag dugattyúval.
A "tuning" elsütők belső komponensei acélból vannak. A tokja lehet alu vagy acél, igazából mindegy. A lényeg, hogy felhúzott állapotban ezen nemes anyagból készült termékek el tudják rendesen ellátni feladatukat hosszútávon. Nem árt, ha a dugattyú vége és a dugattyúakasztó hasonló vagy ugyanolyan keménységű anyagból van, így nem koptatja egyik a másikat idejekorán. 
Rugóvezető, dugattyú:
A legtöbb gyári alkatrész műanyagból készült és a minőség nincs a toppon. Nem túl jó kombináció hosszútávon egy erős rugóval. A dugattyú vége, ami beakad az elsütőszerkezetbe 45°-os, rikábban 90°-os. Az utóbbi a "tuning" világ barátja, mert jóval nagyobb rugót tud megtartatni. Valamint a dugattyú nem áll "keresztbe" és az elengedéskor végig szántani a henger alját.
A jó rugóvezető acélból van. A rugóvezető jó esetben tartalmaz valamifelé csapágyazást, hogy a hosszú tekercsrugó el tudjon fordulni (később fáradjon ki).
A dugattyú 90°-os és rendelkezik műanyag vezetőgyűrűkkel, amik nem bántják a henger falát, de központosan tartják. Készülhet aluból, viszont a vége, ami beakad legyen olyan vagy hasonlóan kemény anyagból, mint az elsütőszerkezet.
45° vs 90°
Henger:
A gyári hengerek gyenge aluból vannak. A hátuljánál többnyire egy spiáter alkatrész van, ami felhúzókart tartja. Csapokkal vagy sajtolással van rögzítve egymás a két alkatrész. Az erős rugó hatásra a gyenge kapcsolat nem húzza sokáig. Párosítva egy erős rugóval az eredmény, hogy a júzer kezében marad a felhúzókar.
Az alu puhasága miatt a a belső fal könnyen karcolódik, kopik.
A jól megcsinált "tuning" henger mindkét eleme acélból van és körbe van hegesztve. 
airsoftsniperforum
Hengerfej:
Rézből készül, sok esetben gumicsillapítást nem tartalmaz, mert a dugattyúra szoktak ragasztani némi gumiütközőt és amúgy is műanyagból van. A hengerfej egyben a nózi is. Ez felel levegő átvitelért. A nózi résszel óvatosan kell bánni, mert ha sérül, már nem fog olyan jól rázárni a gumira.
A "tuning" hengerfejet a kiszemelt hop up kamrához illik "választani", mivel a nózi része fontos az erőátvitel szempontjából. A csillapításról pedig általában a hengerfejre ragasztott gumi gondoskodik.
Hop up szerkezet:
Kamrák, gumik és a cső tartozik ide. A kamrák sokszor igénytelenül öntöttek, a lenyomókar nem áll egyenesen és orrán-száján ömlik a levegő a hozzá járó gumival és csővel. Ha a gyári felállást nézzük a cső leglényegtelenebb a képletben, mert összességében sehol sem leszünk jó csővel, ha a gyári gumival és adott esetben hibás kamrával van dolgunk. A hop up a sniper puska lelke. A csöveknél előfordul, hogy ferdére sikerül a marás, ami pozícionálja, illetve a görbeség. Minden esetben tocsog a kenőanyagban az egész cucc, ami szintén nem tesz jót pontosságnak.
A jó kamra precízen megmunkált (nem kell bedőlni a CNC-zett jeligének, attól hogy valamit gép fos ki nagy mennyiségben és nem Jóska esztergálja attól még lehet szar, mert mondjuk pl elvi hibás vagy kopott szerszámmal készült. pl airsoftpro). A gumi jól illeszkedik a csőhöz és a kamrához: nem szökik a levegő, hatékonyan képes megpörgetni a 36+-os bb-ket.) A cső egyenes, belsőfelülete egyenletes és hibamentes, lehetőleg valami kemény anyagból van pl acél (merev) és bevonatos (kopásállóság, korróziógátlás). Ne dőljnk be, attól, hogy precíziós csőnek van hívva egy olcsó cső attól még hulladék. A cső belső átmérője pedig szintén nem teszi "precízióssá". A 6,01mm és hasonló alacsony értékek semmit sem mondanak el a cső minőségéről. Ezek marketing lózungok. Nem a szűkebb belső átmérőtől lesz jó egy cső. Hanem, hogy jó anyagból van, jó minőségben legyártva. Tehát, egyenes, a belső felülete kellően sima, a marások pontosan vannak elhelyezve, a végén igényesen van kialakítva a letörés.
MB01 és "fantasztikus" hop up szerkezete
+1, csőközpontosítás:
Aki már látott ilyet szétszedve tudhatja, hogy a belső kb 9mm-es külső átmérője elvész a külsőcső durung vastagságában. A belsőcső pontos és merev középen tartása, befogása az egyik legfontosabb elem. Nem lehet pontosan célozni a sörözdobozra, ha a cső össze-vissza lengedezik. A gyári megoldás sok esetben nem létezik. Egyik oldalról a kamra, a másikról külsőcső végzáró dugója fogja közre a belsőcsövet.
Ahhoz, hogy minél masszívabban álljon a puskában a bb gyorsítására szolgáló "tárolóedény" különféle központosítókat lehet kapni, a külsőcsőnek megfelelőt. Mereven, stabilan tartják a csövet és rezgéscsillapítóhatásuk is van. Többnyire műanyagból készülnek, kívül-belül egy-egy o-gyűrűvel.
Az MB01 gyári "megoldása". Pár habkorong küzd a cső ellen a csőben.
BB:
Minél jobb minőségű, minél nehezebb BB tud hatékonyan megpörgetni a hop up, annál pontosabban és messzebb tud repülni. A bogyó a hop up mellett a másik legfontosabb eleme az egyenletnek. Az egész belső csere pedig azért kell, hogy az erősebb rugóval nehezebb BB-t lehessen meghajtani. Ezen nem érdemes spórolni. Egy alap puska, 0,25-ös bb-vel nem fogja felvenni a versenyt még 500 fps körül sem egy JÓL összerakott, stabil rugós puskával szemben nehéz BB-vel.
Ha "gondot okoz", hogy pl 1000db 0,48-as BB ~6500 ft plusz posta, akkor vélhetőleg nem ez lesz a te "sportod". (Viszonyításképpen 4000db G&G 0,25-ös ~3600ft +posta. Azaz 6ft/db, vs 0,9ft/db)
Egy olcsó puskából összerakni egy jót "sok" pénzbe, időbe és kerül. Nehezíti dolgot, hogy az összeszerelés nem úgy ment, mint a LEGO esetében. Itt az alkatrészek félig-meddig vagy egyáltalán nem passzolnak. Ezért ha nincs gyakorlatod, akkor nem sok esélyed van a sikerre. Ha kihagy valamit a felsorolt alkatrészek közül, szintén nem lesz borítékban a siker.
Emiatt egy ilyen jószág nem hozhatók ki 100e ft alatt, sőt, ennél jóval többe fog kerülni.
