English version is hereHa az airsoft támogatófegyverek piacát nézzük az elmúlt pár évben érdemlegeset csak az A&K tudott letenni az asztalra. Kezdetben voltak az M249 variánsai melyek a jól ismert Classic Army kópiái. Körülbelül hasonló fegyvert kapunk mind külső, mind belső tekintetében -majd nem féláron-, a legfájóbb pont kivételével: hopup gumi és kamra. Az A&K valamilyen oknál fogva saját szabványban gondolkodik. Ami a mai kínai airsoft gumi trendeket illeti nem is lenne akkora a baj. Manapság anyagválasztás szempontjából egész jó minőségűek. Az A&K esetében sajnos nincs ilyen szerencsénk, mert egy alapos tisztítás után is egy sprőd anyagú alkatrészt kapunk, ami bőven alulmarad a már említett többi kínaival szemben. Ma egy átlag kínai fegyver hop-upját szétszerelve, zsírtalanítva (alkohol -mert nem teszi tönkre a gumit-), majd összeszerelve és a tömítettséget ellenőrizve kellemes csalódás ér. Míg M249/M60/MK43 esetén kézenfekvő megoldásként be tudunk szerezni egy CA hop-up kamrát, addig a PKM esetében ez -jelenleg- nem kivitelezhető. A két kamra között a fő különbség, hogy PKM-é alulról adagol, míg a másik baloldalról. Remélhetőleg valamelyik "tuning cég" felismeri a piaci rést és ki fogja szolgálja a PKM-et használók "tengerét".

Egy ideje már érlelődött bennem a dolog, hogy írjak a T-csati normális módon történő rögzítéséről, mivel jó pár olyat láttam, amin finoman szólva is hagyott kívánni valót maga után a forrasztás vagy a szigetelés. Lőttem pár képet, hogyan is kellene egy ilyet csinálni. Jelen bejegyzésben egy zsírúj Turnigy 1200mah-s, 7,4v-os, 25-50c-s akkun fogom bemutatni (sztrét áút of hobbikng).

!!!Fontos megjegyezni, hogy az akkura az anya, a fegyverre az apa csatlakozót kössük! Az akkura forrasztott apa csatlakozó rövidzár veszélyes!!
A polaritás, ha jobban szemügyre vesszük, jelölve van a csatlakozókon, a forrasztási oldalon. A hosszabbik oldalára fordított csatlakozón a vízszintes érintkező mindig a negatív, a függőleges a pozitív!!!!

Amint ezeket elsajátítottuk nézzük milyen eszközökre lesz (illene) szükségünk a feladat elvégzéséhez.
Kell egy akku (vagy a fegyver madzagja, ha az apa felét szeretnénk felhekkelni) és egy csatlakozó. Továbbá forrasztópáka, ón, forrasztópaszta, csipőfogó, blankolófogó (az előbbi kettő lehet egy és ugyanaz), olló, zsugorcső (jelen esetben 4mm-es), illetve hasznos tud lenne egy harmadik kéz is (a képen a csipeszes cucc), valamint ami a fotóról lemaradt a hőlégfúvó. Szükség lesz még egy tiszta asztalra, ahol el tudjuk végezni az operációt.

Az alábbi képen látható célt kell elérni. Nem árt vágni a gyári vezeték hosszából, így elkerülhető a begyűrődés, szigetelés-, vezetékszakadás, kisebb a zárlat esélye.

A lámpa külső megjelenése kevés kivetnivalót hagy maga után. Összes eleme kellemes kidolgozásban részelsült, sehol egy sorja vagy csúnya szerszámnyom.  Ezen a modellen még vannak markingok, de a későbbiekre már nem tettek. Gyárilag alkoholos filccel volt lesatírozva a felírat, egy kis takarítás után teljes valójukban pompáztak az amúgy szépen gravírozott kamu márkajelzések. Nem spóroltak az anyaggal és munkaórával teljes egészében alumíniumból van a tokozás. Az összecsavarható részeknél o-gyűrű véd a beázás ellen. Ahogy a képen látszik az 5 részre lehet szétbontani a testet. 3db cr123a akkuval/elemmel működik. Erős, fókuszált, hideg fehér fényt ad. A fókuszpont fix nem lehet állítani. Jelenleg 880mah Thrustfire (szürke) akksikkal használom. Ezekkel kb 25 perc folyamatos működési idő érhető el.

Ha számodra is érdekes a blog és úgy gondolod, hogy megéri, hogy havi egy sajtburger árával támogass, sokat segítesz a megjelenő tartalmak készítéséhez.
A patreon támogatók az itteni megjelenés előtt olvashatják a legújabb bejegyzéseket.

Ha számodra is érdekes a blog és úgy gondolod, hogy megéri, hogy havi egy sajtburger árával támogass, sokat segítesz a megjelenő tartalmak készítéséhez.
A patreon támogatók az itteni megjelenés előtt olvashatják a legújabb bejegyzéseket.

Szerte a neten olvasgatni mindenféle dolgot FETekről, meg emberekről, akik állítólag használják és nagyon jó nekik. Dehát mire is jó ez, merül fel a júzerben a kérdés. Mer hát ugye jobban nem fog lőni tőle a puska. Ami tény a fegyvert elhagyó BB útját semmiképpen nem befolyásolja. De akkor mire is  jó?

Alap esetben a fegyver „elektronikája” nem túl bonyolult dolog. Az akku a kapcsoló közbeiktatásával, a motorral van kötve (bizonyos fegyverekben előfordul még egy elektromost biztosító is, amit többnyire a selector plate zár/nyit). Ez egy mechanikus kapcsoló, amely a használat során jellegéből adódóan kormolódik. A kormolódás, kopás mértéke a rendszer igénybevételétől függ. Minél nagyobb a rugó, minél nagyobb teljesítményű az akku, annál több szufla akar átpumpálódni a kapcsolón. Szétkapcsoláskor ívkisülések jönnek létre, ami első körben kormolódáshoz, hosszabbtávon a kapcsoló érintkezőinek átégéséhez vezet. Az alábbi képen látható egy Classic Army V2 kapcsoló, ami már igen csak a végét járja. Látható, hogy szinte alig maradt érintkezőfelület. E miatt az átvihető teljesítmény is csökken és gyorsul az elhasználódás.

Fettel gyakorlatilag nullára csökkentjük a kapcsoló elektromos oldalról történő kopását.

A kapcsolónak a továbbiakban két szerepe lesz. Az egyik, hogy jelet adjon a FET-nek, hogy mikor kell áramot adni a motornak. Valamint továbbra is vezérli a fegyvert, tehát mechanikailag még mindig ő fog felelni az egyeslövésért (a sorozatért is).

A FET fogja kapcsolni a motorba tartó fő áramot. Mivel félvezető nincs szikrázás, nincs mechanikai kopás. Plusz ha igényesen van beépítve FET a gyári, merev vezetékeket kicserélésre kerülnek.

Ha számodra is érdekes a blog és úgy gondolod, hogy megéri, hogy havi egy sajtburger árával támogass, sokat segítesz a megjelenő tartalmak készítéséhez.
A patreon támogatók az itteni megjelenés előtt olvashatják a legújabb bejegyzéseket.